Статьи

Honda Accord IV Gen. Советы при покупке.

Прелюдия (не путать с прелюдом

Когда год назад я выбирал себе свой первый Аккорд, то естественно много времени провел в интернете. Я прочитал кучу всего про Аккорды, но статей на русском, которые кроме технических данных описывали бы машину точки зрения владельца и ремонта я не нашел. Была пара - тройка отзывов, но по стилю письма было ясно, что люди их писавшие особо в машинах не разбирались, так что особо я этим отзывам не поверил. Прошел год, как я купил себе свой первый Аккорд СВ3, появилось собственное мнение, которым я и хочу с вами поделиться. Сразу оговорюсь, что поскольку точных ТТХ в интернете полно, я привожу их по памяти, и могу немного ошибаться, например я не уверен точно, что не бывает Аккордов СВ серии с движком 1,8. Но поскольку в Москве я их не видел, а аккордов я посмотрел порядка сотни, я не буду их упоминать. В любом случае любые уточнения только приветствуются, присылайте их мне на почту [email protected] или на ICQ, и я их включу в данный FAQ.

Для начала рассмотрим минусы:

· Трудно найти незаезженную и небитую машину, да и самих аккордов не так много в Москве.

· Низкая подвеска, просвет 16 см, что почти как у жигулей, но база существенно длиннее. Зато ход подвески значительно больше.

· Дорогие запчасти, некоторые имеет смысл ставить только оригинальные, хоть они и стоят раза в три дороже, на некоторых удастся сэкономить, поставив неоригинал.

· Один из самых дорогих сервисов (до 50 $/нч).

· Большой радиус разворота (плата за отменную управляемость двухрычажной передней подвески), исключая версию 4WS у которой он значительно меньше.

А теперь плюсы:

· Просторный салон, один из лучших в своем классе.

· Отличная управляемость, будете получать огромное удовольствие от вождения, причем как от спокойного, так и от игры в «переставки» на загруженном шоссе.

· Высокая надежность, как и у любой хонды. Качество сборки выше всяких похвал, большинство узлов ломаются только если туда лазили кривыми ручками, а высокая цена запчастей и ремонта компенсируется крайней редкой необходимости ремонта вообще.

· Высокая ремонтопригодность, практически все, кроме двигателя и коробки (а они ходят по 400 – 500 ткм без ремонта) можно починить самому.

· Большой ход подвески, несмотря на небольшой просвет, там где все уже сели на брюхо в снегу аккордик медленно ползет вперед.

· Отличный тяговитый двигатель, тянет с самых низов, что очень удобно в городе, можно разгоняться на пятой с 50 кмч не испытывая каких-либо проблем, я в сонном состоянии несколько раз трогался с третьей передачи без каких-либо неудобств, при этом замечая это только через несколько секунд, когда понимал, что машина как-то слабо «тянет». Я еще не встречал ни одного владельца аккорда СВ, который был бы им недоволен. Это показатель.

Краткое резюме, если вы хотите купить отличный большой автомобиль, по вместительности салона и комфорту относящийся к бизнес классу, по управлению и разгону к машине «для водителя», по надежности к высшей категории, то это ваш выбор.

Комплектация.

Honda Accord CB серии выпускалась с 1989 по 1993 год. На нее ставилось три типа двигателя:

2 литра карбюратор, мощность 90-115 лошадиных сил. Сзади барабанные тормоза.

2 литра, инжектор, мощность 130 лошадиных сил. Сзади дисковые тормоза.

2,2 литра инжектор, мощность 150 лошадиных сил. Сзади дисковые тормоза.

(Для моделей для европейского рынка, для других стран и регионов может отличаться).

Первые два варианта имели название кузова СВ3, третий СВ7, все имели тип кузова седан, внешне СВ7 отличался другим передним бампером с штатными местами под противотуманки, немного другой решеткой капота, штатным задним антикрылом на багажнике и черным цветом салона. Имелась еще модификация кузова универсал, называлась она Accord Аerodeck, имела код кузова СВ8 и оснащалась только движком 2,2 литра 150 лошадей.

Фото Accord CB3

На СВ7-СВ8 штатно ставится электрорегулировка водительского кресла по высоте, на СВ3 зависит от комплектации, также на СВ7-СВ8 штатно ставится омыватель фар. На аккордах СВ7-СВ8 штатно стоит АБС, СВ3 могут ее как иметь, так и не иметь, кроме того в комплектацию СВ7-СВ8 штатно входит круиз-контроль, на СВ3 в зависимости от комплектации. На СВ7 могла также стоять 4WS (управляемые задние колеса), аналогичная устанавливаемым на четвертые прелюды. Кондиционер ставился в зависимости от комплектации на все модели. Практически все аккорды имеют полный электропакет, включая центральный замок* и прозрачный электролюк на одно положение (встречаются экземпляры без люка, встречаются без электростекол, но это скорее исключение). Водительское стекло имеет режим автоматического открытия и закрытия до упора. На всех штатно стоит гидроусилитель руля, передние дисковые тормоза с вентилируемым диском. Подогрев зеркал штатный бывает, но встречается крайне редко, также как и подогрев сидений.

Фото Accord CB8

Был еще кузов купе, имел код СС1 и выпускался по 94 год, технически, кроме кузова купе ничем от остальных аккордов не отличался.

Фото Accord CC1

* Есть одна особенность, на всех дверях на замках есть моторчики, автоматически их закрывающие, на всех, кроме водительской. Японцы экономили, нашли на чем. J Установщики сигнализаций обходят это очень просто, ставят обычный моторчик с тягой на водительскую дверь, от которой срабатывают остальные.

Если есть возможность – берите СВ7, темный салон смотрится на порядок симпатичнее, да и другой бампер и заднее антикрыло делают машинку внешне значительно более симпатичной. Кроме того 150 лошадей всегда приятнее 130. К сожалению найти нормальную СВ7 за реальную цену практически невозможно, как и любую топовую модификацию их берут «гонять», как результат практически все они побывали в нескольких серьезных авариях. L Я найти неубитый СВ7 не смог, была одна машина, но она была под арестом и снять с учета ее не смогли.

С комплектацией ясно, переходим к выбору машины.

Главная аксиома при покупке любой хонды – не взять убитую машину. Хонда очень надежна, но зато запчасти и ремонт стоят очень, очень дорого. Если возьмете хорошую машинку – будете ездить несколько лет и горя не знать, возьмете убитую, может оказаться легче пристрелить, чем прокормить. J Если при покупке вы обнаруживаете у машинки какие-то неисправности, а вы их наверняка обнаружите, машина же не новая, то вы должны довольно четко представлять порядок суммы, необходимой на ремонт. Дальше по пунктам рассматривается осмотр машины. Начинать стоит с кузова, так как если он убит, поворачиваемся и уходим, ремонт слишком дорого. Дальше кратко смотрим салон, внимательно подвеску, если убита – уходим, ремонт дорог. Двигатель оставляем напоследок, если в него не лазили кривыми ручками и не перегревали, он практически стопроцентно жив, и проблем не доставит.

Кузов.

Ну тут все просто, смотрим зазоры, наличие ржавчины, гнили и т. д. Кузов оцинкован, ржавчины быть не должно, за исключением мест ремонта. Если видим гнилое крыло, днище и т. д. разворачиваемся и уходим, машина была в серьезной аварии и отремонтировали ее плохо, гнили быть не должно нигде, допускаются небольшие точки (не вспучивания краски. ) и пятнышки ржавчины в местах прилегания дверных уплотнителей (протерта краска до металла) и в места скола от камешков. Прокатитесь на машине, увод вправо влево при езде – косвенный признак кривого кузова, треснутое лобовое стекло может указывать на то, что кузов «ведет» после аварии, следует различать трещину от скола, он будет заметен, и трещину от края до края без сколов, это практически точно от кривого кузова. Не пугайтесь того, что на продольных неровностях, например в колее, машину может «вести» в сторону уклона, это особенности двухрычажной передней подвески, привыкнете. Обязательно проверяем наличие подкрылков, передние должны быть, если есть еще и задние – считайте вам повезло, без передних передние крылья начнут гнить, кроме того их отсутствие указывает на то, что после кузовного ремонта брызговики не поставили обратно. Проверяем все резинки на наличие, снизу смотрим что на месте все клипсы крепления пластикового порога к днищу, если какой-то нет, разводим продавца на 2$ за каждую. (Про то, что подходят от зубильного салона за полтора рубля ему знать не обязательно J ). Проверяем наличие пластиковой защиты двигателя от грязи снизу, должна быть обязательно, пускай даже будет порвана и не закреплена. Без нее вся электрика получит дополнительный шанс быстро выйти из строя зимой. Смотрим внимательно на продольную балку, защищающую двигатель снизу, она наверняка помята. Балку скорее всего менять не надо, несмотря на то, что внешне у нее лепестки буквы «П» будут загнуты, геометрию она не теряет, если конечно на машине не скакали по проселочным дорогам как на ленд круйзере, если видим явные изменения геометрии в продольной части (верх буквы «П») поворачиваемся и уходим, если явных изменений геометрии нет, пытаемся развести продавца на скидку за замену. J

Салон.

У СВ серии есть всего три болезни. Одна из них – это внутренние ручки открытия дверей в салоне. Они ломаются. Ломаются на морозе, ломаются без мороза, водительская 100 процентов сломана по ободку, если не сломана – точно меняли. На это проще забить, чем чинить, я треснутую водительскую изнутри армировал проволочкой, трещинка внешне осталась, но ручка работает как часы уже год. Проверяем открытие капота, багажника и лючка для топлива из салона. Проверяем, что не сорван замок на бардачке, он закрывается ключом, также проверяем, что работает блокировка ключом открытия багажника из салона. По салону уже примерно видно, как к машине относился хозяин. Все должно работать, ничего не должно болтаться, естественно проверяем работу и наличие всех лампочек на приборной панели, тут ничего не отличается от других моделей машин, если есть инжектор или карбюратор с электронным управлением, проверяем зажигание контрольных лампочек на приборной панели после включения зажигания, гаснуть они должны по очереди, это же относится к лампочке АБС, если есть. Лампочки Check Engine может не быть, если машина с карбюратором без электронного управления. Проверяем работу автодиагностики стоп сигналов и закрытых дверей, при включении зажигания все лампочки должны загореться, потом погаснуть. Проверяем работу кондиционера, если есть, и печки - должно дуть куда направили. Если не дует - там были люди и криво воткнули воздуховоды. Иногда выходит из строя краник печки, если ручка регулировки температуры крутится свободно, желательно повнимательнее проверить работу печки в крайних режимах положения регулятора. Проверяем регулировки передних сидений, ищем следы бычков, клея и прочего отстоя. Проверяем работу электростекол, электрозеркал, электролюка. Внимательно изучаем лобовое на наличие сколов. Проверяем чтобы свет в салоне зажигался при открытии любой двери. Проверяем дворники и омыватель. Смотрим на коврик в багажнике, хорошо бы был не засран и вообще бы был, если нету – будете мучаться. Проверяем гудок - иногда отгнивает (вторая болезнь, лечится заменой гудка, он расположен под передним бампером, снимать бампер для замены не нужно). Третья болезнь – автоматическая антенна, практически у всех она закисла и не работает. Разводим продавца на деньги за замену (

50$), на замену забиваем, так как за год умирает любая антенна, проще поставить гибкую, или отключить электрически автоматическое выдвигание и забыть про нее.

Подвеска, тормоза.

Если вы разбираетесь в устройстве стандартной двухрычажной передней подвеске хонды и многорычажной задней, то проблем диагностика не вызовет. Проверяем верхние шаровые (идут в сборе с рычагом

150$), нижние (

60, все цены привожу оригинал), сайлентблоки, и прочие резинки. Смотрим на большие сайлентблоки в задней подвеске, они наверняка слегка потрескавшиеся и возможно немного отходят от внутренней металлической части. Разводим продавца на деньги. Эти сайленты идут только вместе с рычагами, стоят дофига, и никто их не меняет. Не влияют практически ни на что, и несмотря на потресканность живут еще долго, у меня уже 50 ткм как были потрескавшимися, так и остались без изменений, можно будет потом на их замену просто забить. Проверяем ступичные подшипники на люфт (замена

80$), тормозные диски на износ (

100$ за пару хороший неоригинал + порядка сотни за замену, при замене велика вероятность случайно разобрать ступичный подшипник, вообще замена тормозных дисков на аккорде может вылиться в большие деньги, лучше брать машину с нормальными дисками), колодки (

20 за паршивый неоригинал,

40-50 за отличный неоригинал. На оригинал забейте, стоит под 80 баксов).

Смотрим на рулевое, проверяем рулевые наконечники, рейку на люфт, (рейку проверять на заведенной машине, на незаведенной даже на полностью исправной рейке почувствуете люфт на руле, это нормально). На скорости 60км/ч отпускаем руль, если машина едет в сторону - или сход-развал (порядка 50$ в хорошем сервисе) или плохо вытянули битый кузов. Руль кстати должен стоять ровно при движении по прямой, если не стоит – сходразвал сделан плохо (кстати на аккордах развал передней и задней подвески не регулируется, только схождение). Смотрим работу ручника, особенно если задние тормоза дисковые (на барабанных все проще, ручник работает как часы). Если работает плохо – починить будет дорого, наверняка сломали машинки ручника в суппортах, так как тросы там не закисают и не рвутся. Останавливаемся пару раз резко со скорости, выходим и щупаем задние колесные тормозные диски (поплевав на пальцы, не обожгитесь!). Если задние тормозные диски совсем холодные, скорее всего закисли суппорта, надо будет разрабатывать. Вообще задние дисковые тормоза по эффективности особо от барабанных не отличаются, а по надежности похуже, барабанные работают как часы а вот дисковые приходится периодически разрабатывать и чистить направляющие суппортов, иначе последние закисают и задние тормоза пропадают. Теперь разгоняемся и на 80-120 кмч тормозим, если чувствуем биение на руле - откладываем 100$ на тормозные диски передние (замена еще под 100$).

Теперь немного субъективных впечатлений при езде: на неровностях слегка постукивает сзади - сайлентблоки заднего стабилизатора под замену. Поскрипывает - резинки в опорах амортизаторов. При торможении машина сильно клюет носом или часто срабатывает АБС при торможении на неровностях - передние амортизаторы накрылись. Скрипит спереди - сайленты верхних рычагов или опоры амортизаторов. В принципе внимательного и тщательного осмотра на подъемнике с монтировкой хватит для определения любой неисправности подвески, геометрию же лучше проверить на любом стенде сходразвала.

По поводу АБС. К сожалению АБС на данной модели далека от идеала, так что совершенно не стоит огорчаться по поводу ее отсутствия в комплектации. Если же вы смотрите машину в комплектации которой АБС есть, но она не работает – поворачивайтесь и уходите. На моделях без АБС есть куча устройств, которые не позволяют блокироваться задним колесам при торможении, если же АБС есть, но не работает – есть реальный шанс легко улететь в повороте при легком нажатии на педаль тормоза. Не стоит заранее отказываться от модели без АБС, я в свое время тоже не хотел брать без нее, поездив год на аккорде без АБС понял, что на данной машине она особо и не нужна, никаких проблем я не испытал даже зимой, а очень тяговитый двигатель позволяет даже на голом льду не допускать блокировки колес при торможении (естественно без выжимания сцепления, но это и так все знают, кто выжимает уже побились).

Двигатель.

Оцениваем двигатель, едем к холодной машине и слушаем чтобы не стучал на холодную и нормально заводился. При заводке на холодную внимательно смотрим на глушитель и ждем чуток черного дыма. Это нормально, а вот если на прогретом при СИЛЬНОЙ прогазовке дымит - разворачиваемся и уходим. Подходим к выхлопной трубе, прикладываешь к трубе листик бумажки белой и просишь завести. После заводки смотришь на листик (все это делать с умным лицом), если лист чистый, то просим погазовать до одури, если опять чистый, то просим подержать секунд 5-7 5-6 тысяч оборотов. Если лист снова чистый (или почти) можно тестировать дальше, если нет – поворачиваемся и уходим. Вытаскиваем щуп, смотрим уровень, нюхаем масло и спрашиваем когда меняли.

Откручиваем крышечку на радиаторе, никакой белой дряни там быть не должно (не делайте этого на прогретой машине, только на холодной. ), спрашиваем когда меняли в последний раз (должны раз в три года, замена под 30$). Смотрим давно ли меняли топливный фильтр - по ржавчине на нем (-30$ если инжектор, если карбюратор – все проще, подходит любой фильтр тонкой очистки от ТАЗика). Спрашиваем когда меняли ремень ГРМ, если недавно, то смотрим бумажки, если бумажек нет, то не верьте, надо будет поменять после покупки, вся работа с деталями под 180$, ремни брать только оригинал, ролики можно качественный неоригинал (меняется ремень ГРМ, ремень балансировочного вала, и два ролика соответственно). Без замены при обрыве ремня движку будет конец.

Смотрим в бачок ГУРа, там должна быть жидкость рыжего, или темно-коричневого цвета, если там красная жидкость – поворачиваемся и уходим, там залит декстрон, а должен быть Honda PSF original, без фирменной жидкости ГУР скоро выйдет из строя.

Проверяем включается или нет кондиционер. Включение характеризует слышный под капотом щелчок, если знаете, где находится компрессор – увидите как срабатывает электромагнитная муфта и включится один из вентиляторов принудительного обдува радиатора. Если не включается, проверяем хотя бы давление в системе путем нажатия спичкой на ниппели заправки. Если продавец говорит, что кондиционер работает, но «надо заправить, чтобы холодил» - кондиционер мертв. Без заправки и включения раз в неделю на 10 минут умирает компрессор, восстановить или поменять обойдется очень дорого. L Если проверяете в теплую погоду, должен обязательно холодить, не должен часто выключаться компрессор (чувствуется по щелчку под капотом и изменению оборотов на пару секунд). Проверяем двигатель на отсутствие потеков масла из под сальников, если потеки есть, разводим продавца на 50 – 100 $ за замену, обойдется значительно дешевле, если делать одновременно со сменой ГРМ (

30$). Смотрим, что не течет задний сальник коленвала, его замена обойдется значительно дороже. Имеет смысл посмотреть отсутствие трещин выпускного коллектора, для этого придется снять кожух, трещина немного увеличит расход бензина и добавит неприятный звук двигателю, в принципе ничего криминального.

Если при резком разгоне (тапка в пол) на высоких оборотах машину подергивает, то с огромной вероятностью это свечи либо забитый топливный фильтр. Лучше попросить владельца их сменить (

340 рублей у Mайкла777 или

500 в сервисах) и прокатиться еще раз, есть шанс залететь на неисправный трамблер или еще на что.

Примечания.

Не гоняйтесь за конкретной комплектацией, найти будет практически нереально. Инжекторные и карбюраторные аккорды, несмотря на различие в мощности разницы в разгоне практически не имеют, это связано с тем, что карбюраторный двигатель был дефорсирован, у него снизилась мощность на верхах, но увеличилась тяга на средних оборотах, разгон до сотни остался тем же, но бензин надо лить 92ой, и ездить стало комфортнее. Да, сейчас нет времени описывать разновидности карбюраторов, лучший из них – это без лямбда зонда, без катализатора 115 лошадей, по опыту эксплуатации я бы даже предпочел его инжектору, проблем вообще никаких, а бензин 92. Гоняться за машиной с АБС тоже не стоит, почему описано выше. Отдельно стоит, конечно комплектация СВ7, но ее нужно брать только с механической коробкой, с автоматом разгон похож на обычный 2-литровый аккорд, а найти неубитый СВ7 - это утопия. Кроме того, я бы не советовал машину с 4WS. Из плюсов там только уменьшение радиуса поворота, а как плата за это - меньший объем топливного бака и сильное усложение задней подвески, ведь 4WS здесь не электрическая, как на прелюдах 4го поколения а устаревшая механическая.

Кондиционер в аккорде – очень нужная вещь. К сожалению в дождь стекла в нем обычно запотевают, и очень быстро, в дождь вся конференция на авто.ру пестрит сообщениями «И у меня тоже запотели все окна в дождь, что делать. », если есть кондиционер, проблема мгновенно решается его включением. Да и ездить по трассе летом на скорости

160, а для аккорда это нормальная крейсерская скорость, с открытыми окнами невозможно, шумит очень.

После покупки обязательно поменяйте ремень ГРМ (

180$ c работой), если нет бумажек, удостоверяющих, что он недавно менялся. Срок его службы – 100 ткм для европейских моделей, если не заменить вовремя можно потерять движок.

Пьяный хондавод

Грозный хондавод 31 января 2013