Honda Civic Shuttle 1990 - отзыв владельца

Трансмиссия: механическая

Кузов: EF4

Двигатель: бензин, 1600 куб.см, ZC dohc, 130 л.с.

Расход топлива: 7-10 литров, в зависимости как ехать.

Срок владения: 4 с лишним года

Название: Спешл Эдишен )

Цвет кузова: серый

Доброго дня всем!

Повествую уже четверый отзыв об эксплуатации и особенностях автомобиля Хонда цивик шатл 1990 года выпуска - с системой подачи топлива через два карбюратора. В прошлом отзыве я остановился - на нерешенной проблемы с звуком в салоне(напомню, установив фронт у горе-инсталяторов) - решил сам разобраться во всем и устранить-таки проблему - для меня на тот момент номер ОДИН. Решение оказалось простым - наводка по питающему кабелю усилителя и нужно было просто обмотать сердечник - любого старого трансформатора вкупе с конденсатором - после чего подключить последовательно через такую катушку питающий провод на усилитель - писк пропал.

Далее расскажу о самом главное наверное, ради чего вообще решил написать этот отзыв - об тюнинге этого автомобиля - дело это не благодарное, конечно, было - принесло не мало проблем, а также удовольствия от содеянного. И так.

Как-то в мае я познакомился с таким же хондоводом как и я, он продавал с разбитого цивика 1989 года - всЁ. Так как удар пришелся на морду автомобиля и он уже привез себе под документы свежего EKашного трех дверого хэтчбека. Тут скажу, что я сначала даже не помышлял о том, что буду когда нибудь делать замену двигателя уж столь коренным образом.

Спор был таким, я выбирал между двигателем 1.5 d15b vtek и ZC vtek, после знакомства с Максимом - решено было ZC dohc и точка. НИКАКИХ одновалок - благо еще донор такой спортивный Хонда Цивик СИ комплектации. Сказано сделано, забрал Мозги, косу, проводку салона. Так как Максим высвобождение двигателя старого не делал, пришлось покупать двигатель не у него, а в магазине - что оказалось довольно проблематично найти ZC dohc вообще - редкость. Тут на контрактных запчастях нахожу двигатель до 100 тыс пробега, покупаю его за 18 тыс. руб - из навесного только ГУР и Генератор. Когда забирал двиг, заметил, что на нем стоял полноприводной автомат, так что думаю снят либо с Концерто какой-нибудь либо с интегры, ну или на крайняк с цивика седана, тип впрыска на этом двигателе ОБД1, тот что донор был ОБД нуль но для знающих, переделать там нет проблем никаких, тем более основные отличия только что на ОБД нуль мап сенсор стоит вне впуска, а на ОБД1 он установлен на дросельной заслонке, остальное все также. ну или почти, хотя все датчики остальные одинаковы. Еще чем различались моторы, то что на СИ версии цивика был маслоохладитель, у меня же его не было, ну да ладно.

Купив мотор и посоветовавщись на форуме хондаводов, твердо решил, что контрактный мотор - это кот в мешке и надо разбирать и смотреть, что там внутри, благо опыт уже имелся - свой D15b я разобрал и собрал .

Разобрав за день мотор, посмотрел в цилиндры и никакого криминала кроме как небольшого нагара не обнаружил, отвез блок на мойку(блок разобрал до болтиков) отмыл до бела и по мануалу все собрал на него, масло кстати не вытекает все как не крутите, и кто верит в то, что путем промывки можно что-то отмыть - это дурь и поверьте еще какая, отмывая на мойки двигатель, я не однократно просил использывать химию и держать по 5 минут отмокать, только после 4-6 заходов, масляная пленка смывалась. Маслянный насос тоже был полностью проверен, согласно, инструкции - все оказалось в норме, и просто нужно было скрутить все как нужно - куплен был динамоментрический ключ малых усилий - и все как по маслу встало. Герметик кстати использовал хороший, давая ему сохнуть по 10 минут, строго по инструкции - в последующем кстати не пожалел, никаких подтеков маслянных нету. Коренные шатуны поставил фирмы Тайхо - недорого кстати, и вполне похоже что оригинал ставят на заводе Хонда - именно этого производителя(обошлись они мне 700 рублей КОМПЛЕКТ - цены буду приводить, для того чтобы можно было оценить, что выгоднее сделать свой старый двигатель или купить контрактный, хотя я и так думаю понятно, что контрактный дороже), шатунные вкладыши обошлись 430 рублей тот же бренд, кольца комплект NGN кажется, но точно не помню в районе 800 рублей - что тоже вполне приемлимо и не вызывает особых нареканий(пробег пока не показал "жора" масла или каких других симптомов, говорящих про то, что кольца - дефектные или плохие. Оригинал в свою очередь 1500 рублей за один цилиндр. Все запчасти на блок были приобрены в наличии в Новосибирске, что значит - что двигатель далеко еще не динозавр - прокладка поддона оригинал 900 руб, прокладка под голову 450 руб дубль паранитовая - бренд забыл, да и не важно это особо, хотя говорят, что надо брать железную - но я особо по этому поводу не заморачивался, я перегревать двигатель не собираюсь, а предыдущая прокладка, что стояла на этом КОНТРАКТНОМ заметьте двигателе с утвердением продавца не пробежавшем и 100 тыс. тоже паранитовая - хотя на заводе хонды вроде всегда ставится железная прокладка.И вот я подошел к самому главному в двигателе - это "головке", вот тут-то собака и оказалась зарыта - вердикт - один клапан сгорел или запал не ясно, но то что он не закрывался до конца - был очевидным фактом. Так что - каждый выбирает себе сам судьбу - и кто считает, что покупая контрактный двигатель или вообще двигатель - без его разбора - сильно рискует и очень надеется на фортуну. Представьте, вы устанавливаете двигатель на сто, вам его заводят, а он троит - шестерит и не работает как нужно - вы снова бежите к продавцу и перебираете все что можно - вам заменяют и так пока не окажется двигатель, в котором дефект будет сразу не ясен. Так как движки снимают скорее всего с битых авто или аварийных - а мало ли какая может была там авария или что хуже поломка. Заменив клапан, предварительно промыв головку - притер заново и почистил все клапана - пролил - тем самым проверив их на качество притирки - все оказалось хорошо, заменил колпачки маслосъемные(взял дубликат по 40 рублей за штуку - всего их 16 штук = 8 впуск и 8 выпуск) начал смело собирать двигатель - там все просто и описывать этот процесс не буду, также как и менял сальники - все просто снял старый - поставил новый(сальники все использовал оригинал, так как ценник вполне приемлимый по 200 руб где-то за сальники распредвалов и 250 сальник передний коленвала, задний около 400 рублей - не те деньги, чтобы экономить, ну и плюс их менять на установленном двигателе будет довольно не просто - поэтому решил не заморачиваться). То что обязательно, надо было менять ГРМ ремень, а также ролик - думаю ни у кого не вызывает удивления - поэтому все это просто АКСИОМА и было заменено на новые детали.

Устанавливать двигатель одному очень сложно, поэтому позвал друзей - так сказать поддержать - за это им огромное спасибо, а так же с меня пива

Лебедкой подняли двигатель(капот на машине был снят) и установили на место с небольшими трудностями(пришлось снять шкив коленвала, чтобы не снимать коробку и мотор вошел в отсек с небольшими раскорячками. Далее все навесное на мотор было установлено и выяснилось, что 4WD - это сила, но "штаны" от 2WD не подходят и редуктор на коробке мешает прикрутить "штаны" к выпускному коллектору - нашел сто где берутся делать такое и мне переварили "штаны" за умеренную плату - 1000 рублей.

Теперь расскажу, что пришлось делать с проводкой. Так вот проводка карбюраторная немного отличается от впрысковой, а именно наличием форсунок, дополнительными датчиками в трамблере, датчиком положения дросельной заслонки, датчиком температуры воздуха в коллекторе, а также сопротивлениями на форсунки- которые идут отдельным блоком, датчик положения 1 цилиндра и там по мелочи отличаются количеством проводов мап сенсор и еще пару штучек(типа питание к насосу). Так как проводка салона у меня была от донора, то пришлось изрядно повозится с тем, чтобы определить что и куда идет, какие провода идут напрямую, а какие пассивно запитаны. В принципе большинство не достающих проводов идут напрямую на косу двигателя, оставщиеся можно использовать из старой проводки - предварительно прозвонив свои провода(где не требуется экранированных проводов - естественно можно тогда использовать свои, там где экранированные лучше прокинуть заводские). Распиновки(схемы) подключения "мозгов" в интернете предостаточно и кто решит затеять сие дело - предварительно изучите их - не ленитесь как я и не надейтесь на помощь зала - в деле электрике остаешься один на один со своими проблемами и редко кто может прийти на помощь, СТО за такие вещи категорически не беруться, так как специалистов на самом деле мало, которые могу действительно хорошо сделать - либо это будет стоить просто невероятных денег. Так вот со схемами я разобрался где-то за неделю и неторопясь все сделал. Радости не было предела, скажу я вам, так как каждый вечер после работы сидел карпел и по нескольку проводов забивая в "колодку" и не представляя сколько еще трудов будет. Свои схемки, что рисовал сам для понимания "чайников" рисовал сам - учитывая, что я сам "чайник" - думаю поймут те, кому это надо.

Отмечу, что провода многие остаются прежними. Это главный наверное плюс, мозгам пофигу на салоные приблуды, они управляют чисто двигателем - если у вас автомат, то и коробкой.

Сделав проводку, я собрал - на авось топливную систему - прочитав с форума! что там нету ничего сложного - это было моим первым промахом. Запуск двигателя успешно произведен и мотор оттарабанил как положено. Я собрал подвеску, а также часть салона, выехал из гаража и тут обнаружил две ошибки, которые показывал мне "мозг"(9 - датчик положения ВМТ 1 цилиндра, 20 - ЕЛД на которую я успешно забил . Далее после того как собрал салон и установил водительское сидение - решил провезти ТЕСТ драйв, чтобы ощутить всю прелесть 130 сильного двигателя, но я ОШИБАЛСЯ, что в жизни все бывает справедливо, мотор наглухо отказывался ехать. я уже расстроился перепроверил все что можно, начал паниковать, так как никто в городе Новосибирске просто не решался мне помочь или подсказать, даже за деньги - не говоря уже о благодарности человеческой. На хондовском форуме также почти никто не мог ничего сказать, так как все сделано было как надо, проблему обнаружил позже, проверив поступление топлива в топливную рейку, оказалось давления почти нету. и форсункам нечего распылять. Сначала, грешил на отечествые насосы от волги,но перепроверив на импортных - пришел к выводу, что дело не только в них, а в трубке что выходит из бака - она сечением меньше чем входное отверстие насоса. Сняли бак - и отдал на сто переваривать трубку - сделали за 3500 руб и два дня. Теперь выход с бака равен входу насоса(10 мм в диаметре). Как ставили бак с другом - это вообще песня. На цивик шатле 4вд - это надо снять кардан, глушитель, редуктор от подушки отвязать и только после этого сможете культурно вынуть бак. в противном случае потеряете кучу времени - да и вообще устанете в общем. Насос установил прям возле бака, на место фильтра топливного что был ранее. Так вот, установив все сие "КАЛХОЗ" - завожу двигатель и снова шумит насос аж жуть, досадно и обидно стало мне, весь выругался, но решение для меня было абсолютно не ясно.

И снова, я езжу. меняю насосы - не шумят буквально несколько часов пока едешь - Но я езжу с очень громкой музыкой. И тут решил проехать в тишине, послушать жжужание насоса, еду значит, а насос не жужит, еду час-два. а насос не начинает жужать. Я весь в сомнениях, проверяю напругу на насосе она выше 12В включаю музыку громко - насос проваливается до 11.7 В. если включить печку. то и того сильнее. Грешу на гену, но проверяя генератор напруга 14.4 вольта, как положено. Отключаю силовой Конденсатор установленный на поддержку усилителя Сабвуфера 1 Фарад и о чюдо,насос перестал жужать - итог думаю понятен - генератор начал справляться с зарядкой аккумулятора плюс нагрузкой в бортовой сети. Насос шумит, но очень тихо - в салоне не слышно вообще, на улице слышно легкое урчание, но оно заметно только если сильно прислушиваться.

Также после недели тестдрайва - начали проявляться симптомы скачков оборотов - со временем перераставшие все в более частые симуляции - пока в конце концов не стали плавать постоянно - проблема опять оказалась в термодатчике механическом, что стоит под дроссельной заслонкой - минус в сторону контрактного мотора.

По подвеске больше ничего пока так и не делал, все работает отлично. Правда пришлось заменить вакуммный усилитель тормозов, после 18 лет он приказал долго жить - пропуская воздух в систему.

Фото ниже,

с уважением и наилучшими пожеланиями Яценко Денис.

П.С. Объяснить почему я вкладываюсь в этот автомобиль не возможно - одна из причин - это жажда сделать своими руками тоже, что делают профессиональные автомастера. Ведь все эти люди - приходят каким-то образом к цели. А цель одна удовлетворить любопытство и сделать своего железного "коня" - чуточку быстрее и получить удовольствие именно от процесса понимания как это все работает. Мелкими шагами - добиваясь и учась совершенствуешься сам. И глупо думать, что после того как сделаешь все это своими руками - будешь гонять как бешенный. Тут именно знаешь весь потенциал машины - слушаешь двигатель, подвеску и понимаешь где эта грань дозволенного.

Это не сопли начитавшихся параметров гоночных болидов и жажда нажать "тапку" в пол - это именно суровый опыт, который учит думать прежде чем сделать. А не быть простым потребителем того, что тебе пишут в рекламных роликах типа "управляй мечтой" или что-то тому подобного.

Всем успехов, и возможно кому-то это откроет глаза как не просто это взять и сделать SWAP двигателя на более мощный.